Isolatie

PIR

PIR, ook wel polyisocyanuraat genoemd, is een kunststof materiaal dat is afgeleid van PUR. Je kunt PIR zien als de doorontwikkeling van PUR. Zo heeft het bijvoorbeeld een hogere isolatiewaarde en komen er bij verhitting minder schadelijke stoffen vrij. PIR isolatie wordt daarom vaak verwerkt tot platen die gebruikt kunnen worden voor diverse toepassingen zoals:

• Dakisolatie
• Muurisolatie
• Vloerisolatie

Wat is het verschil tussen PIR en PUR?

Veel mensen halen PIR en PUR nog weleens door elkaar. Logisch, want het is beide isolatiemateriaal en het verschilt maar één letter van elkaar. Beide isolatiematerialen bestaan ook uit dezelfde grondstof: MDI (Methyleendifenyldi-isocyanaat of MDI is een organische verbinding met als brutoformule C15H10N2O2. Het is een isocyanaat dat door reactie met een polyol omgezet kan worden in een polyurethaan (PUR))

Toch brengt het isoleren van PIR meer voordelen met zich mee. PIR isolatie isoleert beter en is minder brandbaar dan PUR. Daarnaast is PIR isolatie ook meer drukvast. Hierdoor wordt de laatste jaren steeds meer gebruik gemaakt van PIR.

PUR wordt nog wel gebruikt, maar in mindere mate. Zo komt purschuim nog wel voor in spuitbussen en wordt het gebruikt voor sandwichpanelen. Maar wanneer je de keuze hebt tussen PIR of PUR, zullen wij altijd PIR isolatie aanbevelen.

Welke Rc waarde heeft PIR isolatie?

Een PIR isolatieplaat heeft dankzij zijn uitstekende thermische eigenschappen een lage lambda waarde. Deze waarde ligt tussen de 0,023 en de 0,026 W/mK. Andere isolatieplaten zoals glaswol of steenwol hebben bijvoorbeeld een lambdawaarde van 0,040 W/mK. En kun je in ruimtes met weinig ruimte om te isoleren ook een goede Rc waarde halen.

1. Hoge vochtbestendigheid

PIR heeft een gesloten cellenstructuur, waardoor het weinig tot geen vocht opneemt. Daarnaast zorgt de toevoeging van aluminiumfolie ervoor dat de platen nog meer bestand zijn tegen vocht. Deze platen met een aluminium cachering hebben dankzij deze 'folie' een dampdichte laag die waterdicht is. PIR is daarom ook heel geschikt voor het isoleren van vochtige ruimtes, zoals het isoleren van platte daken.

2. Hoge brandveiligheid;

In vergelijking met andere isolatiematerialen is PIR moeilijk brandbaar, maar niet onbrandbaar. Uiteindelijk zal het wel vlam vatten en branden, maar ze geven slechts beperkte rookontwikkeling.

3. Lange levensduur;

PIR isolatie heeft een levensduur van ongeveer 25 - 40 jaar.

4. Drukvast en goede beloopbaarheid;

PIR is redelijk drukvast. De druksterkte van harde PIR platen is ongeveer 150-400 kPa. Dit betekent dat je de platen rustig een keer kunt belopen tijdens het installeren, maar permanente druk wordt afgeraden. Deze platen worden daarom ook regelmatig gebruikt bij de isolatie van platte daken en vloerisolatie. De platen zullen niet zomaar vervormen of kapot gaan

Informatie bron: www.sleiderink.nl/isolatiematerialen

 

Steenwol

Steenwol wordt verkregen uit diabaas of basalt. De steenmassa wordt gesmolten en weggeslingerd, waardoor de ontstane vloeistof stolt en er draden ontstaan. Om hier een mat van te maken, wordt er een bindmiddel toegevoegd voordat het in een verhardingsoven gaat. De steenwolrollen en steenwolplaten die voortkomen uit dit productieproces kunnen vervolgens gebruikt worden voor de isolatie van de verschillende ruimtes van je woning.

Bekendste merk steenwol is ROCKWOOL

Wat zijn de voordelen van steenwol?

Steenwol is een hittebestendige minerale wol die erg goed isoleert. Steenwol isolatie zet niet uit en krimpt niet. Andere eigenschappen van deze platen zijn de lange levensduur en het feit dat dit isolatiemateriaal volledig te recyclen is. Het materiaal gaat ongeveer 75 jaar mee, wat het een erg duurzaam materiaal maakt.

Daarnaast zijn de volgende eigenschappen ook grote voordelen:

• Een groot verwerkingsgemak
• De platen zijn licht van gewicht en gemakkelijk te snijden. Het materiaal kan in iedere vorm of afmeting worden verwerkt.
• Een goede akoestische isolatie
• De structuur, die te typeren is als open en poreus, maakt dat steenwol uiterst geschikt is om als geluidsisolatie te dienen. Rotswol absorbeert geluid en vermindert hiermee geluidstrillingen. 
• Een brandwerend karakter
• Het materiaal ontbrandt pas bij een temperatuur van 1100°C en daarom goed hittebestendig. Ter vergelijking: bij een volledig ontwikkelde brand kan de temperatuur oplopen tot 1200 °C.
• Vochtbestendigheid
• Steenwol is waterafstotend en neemt geen vocht op in een vochtige omgeving. Deze waterafstotende kwaliteit zorgt ervoor dat het materiaal onder alle weersomstandigheden aangebracht kan worden. Dankzij de poreuze en open structuur van dit materiaal kan waterdamp zich daarnaast eenvoudig een weg naar buiten vinden.
• Een goede thermische isolatie.
• De vezelstructuur van dit isolatiemateriaal zorg je er voor dat je er in de winter warm bij zit en in de zomer je de warmte buiten houdt. Hierdoor kun je een verhoging van je wooncomfort creëren. Dit kan door middel van het plaatsen van platen of rollen. 

Wat is de isolatiewaarde van de steenwol platen?

De isolatiewaarde van de platen is goed. De Lambda waarde die varieert van 0,033 tot 0,040. Dit houdt wel in dat je relatief dikke steenwolplaten of -dekens nodig hebt voor het behalen van een hoge Rc waarde. 

Wat is het verschil tussen steenwol en glaswol?

De verschillen tussen steenwol en glaswol beginnen al bij de samenstelling van het materiaal. Zo is steenwol gemaakt van minerale vezels, terwijl glaswol gemaakt is van minerale stof. Daarnaast is steenwol vaak duurder dan glaswol, maar toch bevat het materiaal steenwol meer geluidswerende eigenschappen. 

Hoe kun je het beste steenwol aanbrengen?

Ga je isoleren met steenwol? Dan moet je jezelf goed beschermen. Dit type isolatiemateriaal kan namelijk zorgen voor jeuk en oogirritatie. Bij het inademen van dit materiaal kun je irritatie krijgen aan je neusslijmvlies. Draag daarom altijd bij het verwerken van dit materiaal handschoenen, een veiligheidsbril en een stofmasker over je neus en mond.

https://www.arbotechniek.nl/wp-content/uploads/2019/09/Informatie-voor-de-presentator-werken-met-glaswol-en-steenwol.pdf

Muurisolatie met steenwol

Wil je steenwol gebruiken voor muurisolatie? Dat kan op twee manieren. Als je een scheidingswand wilt isoleren met steenwol, kun je een voorzetwand plaatsen en deze opvullen met dit materiaal. Voor het isoleren van je spouwmuur gebruik je andere steenwol. Bij het isoleren van de spouwmuur wil je namelijk een flexibele achterzijde met een harde toplaag. Deze zijn gemakkelijker te plaatsen en een koudebrug wordt daardoor voorkomen.

Vloerisolatie met steenwol

Je kunt zowel steenwoldekens als steenwolplaten gebruiken voor de vloerisolatie. Steenwol vloerisolatie is bijvoorbeeld perfect voor houtenvloer isolatie. Het materiaal druk je namelijk eenvoudig tussen de balken.

Dakisolatie met steenwol

De vezelstructuur van dit isolatiemateriaal zorgt zowel voor een perfect thermisch isolerend plat dak, schuin dak als hellend dak. Deze vezelstructuur zorgt voor het behouden van de stevigheid van het materiaal wanneer het wordt gesneden en gelegd.

Dankzij de flexibele structuur kan het materiaal gemakkelijk aansluitend geplaatst worden zonder eventueel extra dikte te creëren. Dit zorgt er ook voor dat deze dakisolatie eenvoudig afgewerkt kan worden met bijvoorbeeld gipsplaten.

Informatie bron: www.sleiderink.nl/isolatiematerialen

 

 

Glaswol

Glaswol bestaat voor maar liefst 95 procent uit lucht. Deze lucht kan niet circuleren, waardoor warmte niet afgevoerd kan worden. Het isolatiemateriaal heeft dus een hoge isolatiewaarde én heeft vanwege de hoeveelheid lucht een gering gewicht.

Een ander groot voordeel van deze wol is dat het zo goed als onbrandbaar is. Pas bij een temperatuur van 700 °C vat het wol brand. Omdat dit bij zo'n hoge temperatuur pas plaatsvindt, kunnen we het wol ook wel brandwerend noemen.

Daarnaast is het materiaal geschikt voor zowel geluidsisolatie als thermische isolatie. Door de wol te gebruiken voor akoestische isolatie, zorg je ervoor dat geluid uit je woning geweerd wordt. Hierdoor heb je minder geluidsoverlast, wat het wooncomfort ten goede komt. Vanwege de open structuur van het materiaal is het uiterst geschikt voor geluidswering. De poreuze vezelstructuur zorgt er namelijk voor dat geluidsgolven gemakkelijk opgenomen kunnen worden. Overige kenmerken van het isolatiemateriaal zijn:

• Flexibel karakter;
• Waterafstotend;
• Ongevoelig voor schimmels;
• Milieuvriendelijk;
• Gemakkelijk te verwerken.

Wat is de isolatiewaarde van glaswol?

De isolatiewaarde van glaswol is afhankelijk van de dikte. De lambda waarde van de wol varieert van 0,031 – 0,044 W/mK. Hierdoor heb je relatief dikke dekens of platen nodig om tot een hoge Rc waarde te komen.

Waar wordt glaswol van gemaakt?

Om glaswol te verkrijgen, worden zand, soda, kalkzandsteen en gerecycled glas op hoge temperatuur verhit om vervolgens tot draden gesponnen te worden. Deze draden worden op hun beurt samengedrukt, waardoor glaswol ontstaat. De wol wordt voor zowel akoestische als thermische isolatie gebruikt.

Wat is het verschil met steenwol?

Glaswol en steenwol lijken veel op elkaar. Ook qua isolatiewaarde verschillen de materialen nauwelijks en beide zijn ze ook 100% recyclebaar. Toch zijn er wel degelijk verschillen tussen glas- en steenwol. Allereerst de samenstelling. Glaswol is een minerale stof, gecreëerd van gerecyclede glasscherven. Steenwol is een minerale vezel, gemaakt van basalt (een vulkanisch gesteente). Door zijn samenstelling is steenwol meer geluidswerend dan glaswol. Ook gaat steenwol over het algemeen een aantal jaren langer mee. Het voordeel van glaswol is dat de prijzen lager zijn dan die van steenwol. Ook is de structuur van glaswol flexibel, terwijl steenwol stugger is. Steenwol is dus moeilijker te buigen, wat tot ongemakken kan leiden. De keuze voor de juiste wol ligt dus vooral aan de isolatieklus die jij moet uitvoeren!

Informatie bron: www.sleiderink.nl/isolatiematerialen

 

Er zijn zoveel verschillende soorten isolatie dat de meeste bewoners tussen de bomen het bos niet meer zien. Toch is het belangrijk om op voorhand een keuze te maken die deels technisch is maar ook gevoelsmatig. Want waar kies je voor?:

• Minerale isolatie
• Synthetische isolatie
• Ecologisch materiaal
• Isolatie folies

Op basis waarvan maak je de keuze?:

• Hoogste R-waarde
• Brandbaarheid
• Milieuvriendelijk
• Kosten
• Warmtecapaciteit
• Gezondheid
• Comfort

De laatste 2 aspecten zijn moeilijk in een overzicht te plaatsen omdat het vaak een persoonlijke gevoelsmatige keuze is. de een slaapt beter onder schapenwol, de ander liever onder synthetisch materiaal. Bij isolatie is dat net zo. Wel zullen we trachten zoveel mogelijk feitelijk materiaal te tonen. In onderstaande overzichten staan niet alle aspecten, deze kunt u wel terugvinden in de desbetreffende pagina's. 

Soorten isolatie:

 

Kiezen voor de hoogste R-waarde?

opm. Een aantal folies zijn niet genormeerd naar 100mm omdat deze in een standaarddikte geleverd worden, maar hebben wel de hoogste R-waarde (omgerekend naar 100mm)

Let wel het warmteverlies is niet lineair evenredig met de R-waarde. Van R=1 naar R=2 levert veel meer op (0,5W/m2K) dan van 5 naar 6 (0,03W/m2K) of van 3 naar 6 (0,016W/m2K)

Welk isolatiemateriaal hoort bij welke toepassing?

Elke toepassing behoeft zijn eigen isolatiemateriaal. Een schuin dak wordt bijvoorbeeld op een andere manier geïsoleerd dan een spouwmuur. En voor elke toepassing gelden andere eisen. De isolatiewaarde is eigenlijk voor elk isolatiemateriaal belangrijk, maar niet elke toepassing behoeft een even hoge isolatiewaarde. Geluid is niet voor elk isolatie materiaal belangrijk. Een kruipruimte hoeft bijvoorbeeld niet geluiddempend te zijn, maar bij een muur of vloer kan dit wel van belang zijn. 

En hoe zit het met de brandveiligheid, wat is de impact op het milieu en gezondheid. In de volgende pagina's proberen we per product daar informatie over te geven. Hieronder alvast wat korte overzichten:

Voordeel van de ecomaterialen (vlas, houtvezel, stro) is dat ze een hoge warmteopslagcapaciteit hebben 

Hoe hoger de warmteopslagcapaciteit (ook wel warmtecapaciteit), hoe groter de capaciteit van het materiaal om warmte op te slaan, dit zorgt ervoor dat het in de zomer de warmte lang buitenhoudt. Zie hiervoor: https://isoleerbewust.nl/isolatie/isolatiematerialen/houtvezelisolatie/

En hoe zit het met de brandbaarheid?

Het Euro-brandklasse systeem biedt een indeling in klassen voor de brandreactie van bouwmaterialen en daarmee ook het brandgedrag en de bijdrage aan een brand. Het EU-classificatiesysteem voorziet in totaal in zeven Euro-brandklassen (A1, A2 en B t/m F).

• Brandklasse A1: Onbrandbaar
• Brandklasse A2: Praktisch niet brandbaar
• Brandklasse B: Zeer moeilijk brandbaar
• Brandklasse C: Brandbaar
• Brandklasse D: Goed brandbaar
• Brandklasse E: Zeer brandbaar
• Brandklasse F: Niet getest of voldoet niet aan E
• Brandklasse NPD: Geen prestaties opgegeven

Wat voorbeelden:

Informatie bron: www.sleiderink.nl/isolatiematerialen

Warmtecapaciteit

Waarom blijft het onder een rieten dak langer koel dan onder veel andere isolatiematerialen? Dat heeft met de warmtecapaciteit te maken. Mat name bij natuurlijke materialen zie je een hoge warmtecapaciteit waardoor deze vaak comfortabeler aanvoelen.

In onderstaand filmpje kun je goed het verschil zien 

Informatiebron:https://isoleerbewust.nl/isolatie/isolatiematerialen/houtvezelisolatie/

 

 

 

Ramen zijn meestal de zwakste schakel bij woningisolatie.

Ter vergelijk een matig geïsoleerde gevel heeft al gauw een Rc-Waarde van 1,3m2K/W.

Bij dubbel glas (thermopane) wat je meestal tegenkomt is dit maar 0,3 m2K/W.

Bij enkel glas is dit maar 0,2 m2K/W

Dit is ook vaak de reden dat radiatoren onder de ramen zijn geplaatst om de koudeval te verminderen. Want door de ramen verlies je niet alleen veel warmte maar het geeft ook een oncomfortabel gevoel. 

we schakelen nu over naar U-waardes omdat dit eenvoudiger rekent en het is voor glas de standaard eenheid. (U=1/R)

Oud dubbel glas (Thermopane) heeft een slechte isolerende waarde. De U-waarde is 3W/m2K, dat wil zeggen dat je per graad verschil tussen binnen en buiten, per m2, 3W per uur verliest.

Stel je hebt 20m2 glas oppervlak en het is buiten nul graden en binnen 20 graden dan verlies je 20x20x3= 1200W per uur en ~30kW per dag. Dit is gelijk aan ongeveer 3m3 gas.

HR++ glas heeft een U-waarde van 1W/m2K een factor 3 beter dan dubbel.

Daarnaast heb je met gewoon dubbel glas een koudeval. Doordat de warme kamerlucht in contact komt met de koude ramen zakt de afgekoelde lucht naar beneden wat vaak ervaren wordt als een koude luchtstroom langs de benen. Daarom: ramen vervangen door HR++ of zelfs HR+++ is een van de betere gas besparende en comfort verbeterende maatregelen.

Hoe weet je wat voor glas er in de woning zijn geplaatst?

• Het bouwjaar van de woning zegt al veel, pas na 2015 zijn er eisen gesteld aan de U-waarde van glas, is je woning ouder, dan zit er waarschijnlijk gewoon dubbel glas in.
• Vaak staat in de spouw van de ramen of het HR++ glas is

• Je kunt het ook bepalen met een temperatuur meting

 

U=(T binnenlucht  - T oppervlak glas binnen)/(T binnenlucht  - T buitenlucht )× 0,13 W/m2K

Dan is er ook nog HR+++

Met dit glas kom je in de buurt van de gevelisolatie en zul je merken dat er nog nauwelijks sprake is van koudeval en het warmteverlies is nog minder dan bij HR++. Nadeel is wel dat het een zwaardere en dikkere constructie is die meestal niet past in bestaande kozijnen en in geval van een schuifpui kan de constructie dusdanig zwaar worden dat het systeem niet meer werkt. Gevolg is dat je dan niet alleen de ramen maar ook de kozijnen moet vervangen. Voordeel is wel dat op zowel kozijnen als de HR+++ ramen een behoorlijke subsidie zit.

Vacuümglas

Een vrij recente ontwikkeling is vacuümglas, waarbij twee glasplaten op 0,1 mm afstand van elkaar worden gehouden met minuscule afstandhouders (puntjes). Deze zijn alleen van dichtbij zichtbaar. De ruimte tussen de glasplaten is vacuüm getrokken waardoor er geen warmteoverdracht via convectie meer mogelijk is. De U-waarde is vergelijkbaar met HR+++, echter de dikte is maar 8mm en deze ramen zijn dan ook een goed alternatief voor woningen (monumenten) of situaties (schuifpui)  waar HR+++ niet mogelijk is. Nadeel is wel de prijs om en nabij de 600 Euro/m2  

Maar ramen zijn natuurlijk ook belangrijk om andere redenen, zo maak je de woning transparant, ze laten licht binnen en zeker in het voor- en najaar komt er gratis warmte binnen met het zonlicht, dat wil je graag zo houden. Daarvoor zijn onderstaande factoren belangrijk:

De zontoetredingsfactor of ZTA-waarde (g-factor) van een raam of beglazingssysteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zonnestraling (zowel directe als diffuse straling). Voor blank enkel glas bedraagt de ZTA-waarde 0,8; voor HR++ glas bedraagt de ZTA-waarde tussen de 0,6 en 0,7.

De lichttoetredingsfactor of LTA-waarde van een raam- of beglazingssyteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zichtbare zonnestraling bij een loodrechte invalshoek. Voor blank enkel glas bedraagt de LTA-waarde 0,9; voor HR++ glas bedraagt de LTA-waarde 0,7 tot 0,8.

Voor uitgebreide informatie zie: https://veldhovenduurzaam.nl/system/files/Documenten/startdocument_wiki_-_glas_kozijnen.pdf

Bij vloerisolatie heb je nogal wat variabelen om rekening mee te houden:

1. Beton op zand 
2. Beton op isolatie
3. beton met vloerverwarming op isolatie
4. Vloer met kruipruimte
5. Vloer zonder kruipruimte.
6. Met kruipruimte isoleer je de vloer of de bodem of beide
7. Hoe voorkom je vochtproblemen.

specifiek voor vloer op zand is een kennisdocument geschreven met uitgebreide informatie hierover, zie: 

https://veldhovenduurzaam.nl/system/files/Documenten/startdocument_-_hoe_bespaar_ik_energie_met_een_vloer_op_zand.pdf

 

Geen kruipruimte: Isolatie in dekvloer

Zeker als er geen of weinig isolatie is aangebracht onder de betonnen vloer gaat hier veel warmte verloren en is het vaak oncomfortabel. Hoe pak je zoiets aan, de hele vloer uitbreken is voor veel mensen een brug te ver, ook is het milieutechnisch geen goede oplossing het uitbreken vervoeren en verwerken van de beton is door de behoorlijke CO2 die hierbij vrijkomt geen goede oplossing.

isolatie aanbrengen aan de bovenkant geeft vaak problemen bij deuren en andere draaiende delen.  

Een redelijk alternatief is alleen de cementen dekvloer verwijderen en daarin een isolatielaag aan te brengen (zie foto hieronder) Het is zelfs mogelijk om hier vloerverwarming in aan te brengen. Het is energetisch niet de beste oplossing, maar aanzienlijk beter dan geen isolatie. Extra voordeel is ook dat de vloer sneller warm wordt omdat de vloerverwarming dicht tegen de tegels zit en ook de aanvoertemperatuur die normaal 35 graden is, kan waarschijnlijk naar een lagere temperatuur wat dan weer gunstiger is voor je energieverbruik.

Vloerverwarming aanbrengen in bestaande vloer, dit kan op diverse manieren met verschillende impact:

i. Eenvoudigste manier is om de vloer in te frezen voor de vloerverwarming, zodoende hoeft er niets te worden uitgebroken. Voordeel is ook dat de vloerverwarming direct onder de tegels zit waardoor het sneller warm wordt en de aanvoertemperatuur erg laag kan zijn wat gunstig is voor het rendement van een warmtepomp of de HR ketel. Nadeel is dat de warmte ook de cement/betonlaag ingaat en warmte verloren gaat. Indien onder de beton isolatie is aangebracht scheelt dat natuurlijk.

ii. Verwijder alleen de cement dekvloer en breng daarin de vloerverwarming aan. Onder de VV kan dan een folie en isolatie worden aangebracht. Gezien de beperkte dikte van de dekvloer is de isolatielaag gering maar voldoende om een behoorlijke warmteweerstand te vormen.

https://www.wth.nl/nieuws-en-inspiratie/hoe-dik-moet-een-vloer-zijn-voor-vloerverwarming

iii. Breek de hele vloer uit en breng een nieuwe constructie aan met ruime isolatie onder de beton en de vloerverwarming in de betonlaag. Voordeel is dat er nauwelijks warmte verloren gaat en de betonlaag heeft een grote warmtecapaciteit waardoor het lang warm blijft ook als de warmtebron uitstaat. Nadeel is wel dat het lang duurt voor de constructie en woonkamer op temperatuur komen. Iets om rekening mee te houden bij de programmering.

Vloerisolatie met kruipruimte

Heeft u wel een kruipruimte dan zijn de mogelijkheden legio:

Vloer-of bodemisolatie

Heb je een kruipruimte van minstens 35 cm hoog? Dan kun je het beste vanuit de kruipruimte isolatiemateriaal aanbrengen tegen de onderkant van de vloer. Bijvoorbeeld thermoskussens, platen van kurk, hout, vlas, EPS, schuim, glas- of steenwol. Dit levert goede isolatie op.

• Bij gelijke warmteweerstand R van de isolatie bespaart vloerisolatie meer dan bodemisolatie
• In sommige gevallen wordt door het aanbrengen van vloer- of bodemisolatie de koudebrugwerking van de constructie vergroot, met een verhoogd risico van vochtproblemen als gevolg.
• Dit is het met name het geval bij ongeïsoleerde gevels waar de kruipruimtewand aan de binnenzijde wordt geïsoleerd en het risico is het grootst bij houten vloeren.
• Het risico kan worden beperkt door gelijk met de vloer- en bodemisolatie ook de gevel te isoleren, bij voorkeur aan de buitenzijde of in de spouw.

Vochtbeheersing in de kruipruimte

Het is met name bij houten vloeren van belang dat de vochtigheid in de kruipruimte beheerst wordt en daarvoor zijn de volgende middelen beschikbaar: 

• Het aanbrengen van een bodemafsluiting in de vorm van een dampdichte folie In dit geval wordt de vochtbron zoveel mogelijk afgesloten, als bovendien de kruipruimtetemperatuur wordt verlaagd door de vloer te isoleren, zal de absolute vochtigheid in de kruipruimte sterk afnemen. 
• Maar let wel: goede ventilatie blijft vereist om te voorkomen dat de relatieve vochtigheid hoger wordt en daarmee het risico op condensatie op koude punten in de kruipruimte (bv een koudebrug van de fundering)

Luchtdichtheid van de begane grondvloer

• Als de kruipruimte vochtig is kan vochtige lucht via lekken in de begane grondvloer de woning binnenkomen en daar voor vochtproblemen zorgen.
• Als er een mechanische afzuiging in de woning is wordt dit effect nog verder versterkt.
• Het is daarom van groot belang dat de begane grondvloer zo goed mogelijk luchtdicht wordt gemaakt, met name bij de leidingdoorvoeren, het kruipluik en de vloerranden.
• Bij betonnen vloeren is het goed mogelijk om een voldoende luchtdichtheid te krijgen, maar bij houten vloeren is dit moeilijker. Bovendien is het bij houten vloeren van belang dat de vochtigheid in de kruipruimte niet te hoog wordt in verband met aantasting van het hout.

Welke methode toepassen?

• De TONZON methode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van thermoskussens, dit zijn een soort luchtzakken van TONZON folie die onder de vloer aangebracht worden. Door dit systeem kan de vloer geen warmte meer uitstralen naar de kruipruimte. Daarnaast wordt de lucht in de luchtzakken opgewarmd en blijft de warmte dicht bij de vloer. Resultaat is een warmere vloer, die sneller opwarmt en langer warm blijft.

  Veel kruipruimtes zijn vochtig of nat. Daarom wordt in combinatie met de Thermoskussens een stevig zeil op de bodem van de kruipruimte gelegd. Door middel van deze Bodemfolie wordt de verdamping van vocht uit de kruipruimtebodem gestopt. Dit betekent minder vocht in de woning en een optimale werking van de Thermoskussens. Daarnaast zullen leidingen en ophangbeugels veel langer meegaan.

 

Bodemhygrolatie: een dubbelwandig isolatiematras van kunststoffolie, op basis van polyethyleen, waarin zich HR-Termoparels bevinden.

Bodem isolatie:

Met een slang worden bolletjes of stukjes piepschuim (EPS-of biofoamparels of EPS-chips) in de kruipruimte gespoten. Dat kan via het kruipluik (als dat er is) of door een tijdelijk gat in de muur (als er geen kruipluik is). Met een opzetstuk op de slang kom je dieper in de kruipruimte en kan het materiaal goed over de bodem worden verdeeld.

Onderkant vloer isoleren met PUR:

Hierbij wordt PUR schuim isolatie aangebracht met een spuit pistool. De PUR wordt in verschillende lagen tegen de onderkant van de vloer aangebracht in een vloeibare vorm die binnen enkele seconden stolt en uithardt. Door zijn vloeibare vorm komt de PUR schuim isolatie in alle naden en kieren terecht en vormt een dik naadloos isolatie pakket.

Of gewoon met  platen van kurk, hout, vlas, EPS, glas- of steenwol

Wat u ook kiest, belangrijkste is een goede installateur. 

Keurmerk vloer isolatie:

• De Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland (SBVN) is een branche-organisatie voor installateurs, gespecialiseerd in vloerisolatie op basis van reflecterende folies. Waarom reflectiefolie-materiaal? Deze isolatievorm – in welke toepassing ook – is gebleken het meest effectief te zijn en ook het meest duurzaam.
• We richten ons op onderlinge kennisuitwisseling, eerlijke voorlichting, creëren van meer bekendheid met deze vorm van vloerisolatie en verdere kwaliteitsverbetering binnen de aangesloten vloerinstallateurs.

Wil je je gasverbruik verminderen dan kom je het in bijna elk advies tegen:

“Begin met isoleren”

“Wat je niet verliest hoef je niet op te wekken”

Het lijkt zo simpel, maar de praktijk is complex, isoleren is niet simpel er komt veel bij kijken als je het goed wilt doen en hoe maak je de juiste keuzes in dat enorme aanbod aan verschillende soorten isolatie.

Vandaar dat we ons zijn gaan verdiepen in de verschillende vormen van isolatie en we willen deze kennis graag met u delen en u helpen met het maken van de juiste keuzes.

Advies is om eerst de inleidende pagina te lezen voordat u naar de specifieke onderwerpen gaat van dak, gevel of vloer isolatie

https://veldhovenduurzaam.nl/pagina/inleiding-isolatie

heeft u na het lezen van de informatie over dit onderwerp nog vragen, klik dan op onderstaande link en kunt u de vragen direct voorleggen aan onze deskundigen

https://veldhovenduurzaam.nl/forums/isolatie

Inleiding isolatie

In alle volgende isolatie presentaties kom je de volgende begrippen tegen:

De Rc-waarde (Resistance Construction oftewel thermische weerstand) is een belangrijke term bij het plaatsen van isolatiemateriaal. Met de Rc-waarde wordt de isolatiewaarde van samengestelde constructies als een spouwmuur, een combinatievloer of dak aangeduid en moet zo hoog mogelijk zijn 

De U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) drukt de hoeveelheid warmte uit die per m² en per graad temperatuurverschil, tussen de ene en de andere zijde van een glasconstructie doorgelaten wordt en moet zo laag mogelijk zijn.

U-waarde is de omgekeerde waarde van R=1/U

Kun je de R of U-waarde zelf meten?

Je kunt deze waardes meten echter dat is niet eenvoudig omdat kleine verschillen al een grote afwijking kunnen geven. Belangrijk zijn goede meetapparatuur, de juiste condities en minimaal een temperatuur verschil tussen binnen en buiten van 15 graden.

Zie ook: 

https://veldhovenduurzaam.nl/system/files/Documenten/Berekenen%20van%20warmteweerstanden%20uit%20temperatuurmetingen.docx

of bekijk het volgende filmpje van De Huizendokter: https://www.youtube.com/watch?v=UVpiS9WVxAQ&t=538s

 

Bouwbesluit isolatie

Als je het bouwjaar weet van je woning weet je al best veel over de toegepaste isolatie. In onderstaande tabel kun je de isolatie waardes vinden van vloer, gevel en dak behorend bij het bouwjaar van de woning.

Stel je wilt weten of je huis uit 1982 is geïsoleerd, dan zie je In de tabel dat je vloer, gevel en dak verplicht geïsoleerd zijn met een Rc van 1,29 en de ramen zijn gewoon dubbel glas (U = 3, R = 1/U = 0,3)

Hoe zit dat met vocht of condensvorming: (Zie voor uitgebreide toelichting onderstaand filmpje)

Onderstaand een handige tabel waarin de dauwpunt temperatuur van een oppervlakte bij ruimte temperatuur en Relatieve vochtigheid. In het voorbeeld zie je dat bij een kamertemperatuur van 21° en een luchtvochtigheid van 60% op elk oppervlak wat kouder is dan 12,9° condensvorming zal optreden. Vaak zijn dit de ramen omdat die nauwelijks isoleren.

 

• De absolute luchtvochtigheid is binnen bijna altijd hoger dan buiten
• Doordat de temperatuur binnen hoger is, kan de relatieve luchtvochtigheid lager zijn.
• Ventilatie is dan ook belangrijk
• Zet in de winter de verwarming niet te laag als je lange tijd van huis bent, te laag is afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid, die kan per woning verschillen meestal afhankelijk van  de bodem waarop is gebouwd. Gebruik bovenstaande tabel om de laagste temp. te bepalen.  

Keurmerken isolatie:

Als je een isolatie installateur zoekt let dan op dat hij goed gecertificeerd is en lid van de belangen vereniging VENIN:

SKG-IKOB: Certificeringsdienstverlener SKG-IKOB is al jaren een betrouwbare, innovatieve en maatgevende instantie op het gebied van kwaliteitsverbetering en -borging in de bouwwereld. SKG-IKOB biedt een compleet ‘one-stop-shop’-pakket en kan vrijwel alle certificaten en keurmerken in de bouw- en vastgoedwereld leveren. SKG-IKOB certificeert bedrijven, systemen, processen en producten op basis van erkende normen en richtlijnen zoals NEN, VCA, ISO en KOMO.

KOMO: Ieder KOMO-gecertificeerd product en ieder bouwproces dat KOMO-gecertificeerd is, wordt steeds objectief onderzocht door onafhankelijke deskundigen. Pas als alles in orde is, wordt het KOMO-keurmerk toegekend. Voldoet men niet aan de criteria? Dan wordt het KOMO-keurmerk niet toegekend of, als het al eerder was toegekend, weer ingetrokken.

Insula Certificering: Insula is net als het SKG-IKOB een onafhankelijk kennisinstituut die certificaten mag verstrekken aan isolatiespecialisten. Dit keurmerk is een bewijs van kwaliteit van zowel de materialen als de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Ook weet je zo weer zeker dat alles veilig en volgens de regels zal verlopen.

De VENIN-garantiebepalingen die zijn gekoppeld aan de SKG-IKOB richtlijnen dekken de belangrijkste risicofactoren. SKG-IKOB werkt aan een verbreding van de garantieregelingen.

Meest gangbaar is om de gevel te isoleren in de spouw, vraag is of dit wel de beste methode is, onderstaand plaatje geeft goed weer wat de mogelijkheden zijn om een gevel te isoleren en wat de voor- en nadelen zijn. 

 

 

De blauwe lijn is de temperatuur gradiënt over de gevel uitgaande van een binnentemperatuur van 20 graden en een buitentemperatuur van -10 graden.

Bij de ongeïsoleerde spouw zie je dat de muur aan de binnenzijde rond de 15 graden is, maar al snel afkoelt naar 8 in de spouw, hier gaat dan ook veel warmte verloren en de kans op condensvorming is groot. 

Isolatie aan de binnenzijde van de gevel heeft als voordeel dat je het zo dik kunt maken als je wilt, echter je verliest dan wel wat binnenruimte. Nadeel van isolatie aan de binnenzijde is wel dat de kans op condensvorming tussen de isolatie en de binnengevel aanmerkelijk is door de lage temperatuur (-4 graden). Vandaar dat hier altijd een dampscherm moet worden aangebracht. 

Isolatie in de spouw is het meest gangbaar en er zijn verschillenden methodes om dit te doen. Voordeel is dat het eenvoudig is aan te brengen en je hebt geen gedoe binnen of buiten. Nadeel is dat de breedte van de spouw vaak beperkt is waardoor je ook maar een beperkte hoeveelheid isolatie materiaal aan kunt brengen.

De meest woningen hebben al isolatie in de spouw en dan is het de vraag of het wel de moeite waard is om die paar extra cm ook nog vol te spuiten. Wij adviseren om dit niet te doen ook omdat er een risico in zit dat je vochtproblemen krijgt. De spouw heeft als functie de vochtdoorslag van de buitenmuur af te voeren en zorgt ook voor ventilatie als de spouw om wat voor reden dan ook vochtig wordt.

Isolatie aan de buitenkant is de beste manier om de gevel te isoleren, je kunt de isolatie zo dik aanbrengen als je wilt en de gevel blijft in zijn geheel warm en geen kans op vocht/condens problemen. Zeker voor grote blinde gevels is dit aan te raden. Nadeel is dat je buitengevel (het aangezicht van de woning) verandert, echter daar zijn tegenwoordig mooie alternatieven voor.

 

Hoe isoleert u een muur vanaf de binnenkant?

Dat doet u door isolatiemateriaal te plaatsen tegen de binnenkant van de muur. Dit geldt voor zowel een steensmuur als een spouwmuurconstructie. Voor uitgebreide informatie zie: https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/muurisolatie/muur-isoleren-vanaf-de-binnenkant/

Door het isoleren van de binnenkant van de muur verlies u wel iets aan binnenruimte. Wanneer je een appartement of tussenwoning hebt zal je dit niet meteen heel erg merken. Het relatief grote raamoppervlak in de buitenmuren van dit soort type woningen beperken het ruimteverlies. U verliest hooguit 1 of 2 m2 woonruimte per verdieping. Enig “nadeel” is een een extra grote vensterbank. Heeft u een hoek-, 2-onder-1-kap- of vrijstaande woning dan is het ruimteverlies groter. Het is dus goed om hier rekening mee te houden voordat u begint met het isoleren van de binnenmuur.

Verschillende methodes voor muren isoleren vanaf de binnenkant

Gaat u de muur isoleren vanaf de binnenkant? Dan zijn daar verschillende manieren voor. De meest gebruikte methodes zijn kant-en-klare panelen of een voorzetwand. U behaalt een hogere isolatiewaarde met minder ruimteverlies dan bij het gebruik van cellenbeton- of hennepblokken. De meest gebruikte isolatiematerialen voor binnengevel-isolatie zijn glaswol, steenwol, XPS- of PIR-platen.

Hieronder ziet u stap voor stap hoe het isoleren van de binnenmuur globaal in zijn werk gaat. Daarbij is uitgegaan van de methode waarbij er een voorzetwand voor de muur wordt geplaatst met daarachter isolatiemateriaal en een dampscherm. In grote lijnen zijn dit ook de stappen die bij andere isolatiemethodes gevolgd worden.

Waar moet u op letten voordat u begint:

1. Voordat u begint met het isoleren van de binnenmuur is het belangrijk de binnen- en buitenkant van de muur te controleren op vocht of schimmelplekken. De muur moet vochtvrij zij voordat u gaat isoleren.
2. De gevel mag niet beschadigd zijn (scheuren in het metselwerk, vochtschade).
3. In de woning moet er sprake zijn van een goed binnenklimaat (goede ventilatie, verwarming).
4. Een dampscherm is noodzakelijk tussen het isolatiemateriaal en de wandafwerking.
5. Om stopcontacten en schakelaars weg te kunnen werken is een zogenaamde leiding spouw tussen het dampscherm en de afwerking aan te bevelen. De leidingen en het schakelmateriaal kunnen dan in deze spouw worden geïntegreerd. Hierdoor is de lucht- en dampdichtheid gewaarborgd.

Is uw huis een monument? Dan is het noodzakelijk om een vergunning aan te vragen voordat u begint met het isoleren van de binnenmuur. Doe dit via het omgevingsloket.

Stappenplan voor binnengevel isolatie

1. Raamwerk van hout of metal stud plaatsen voor de binnenmuur.
2. Isolatie aanbrengen tussen en achter het raamwerk.
3. Dampdichte klimaatfolie aanbrengen en dichtkitten naden en kieren.
4. Wandcontactdozen en leidingen doorvoeren.
5. Gipsplaten aanbrengen.
6. Kozijn- en deuraansluitingen afwerken met nieuwe dagkanten en vensterbanken.
7. Plamuren van voegen tussen gipsplaten.
8. Afwerken van de muur met stukwerk, leem, behang of ander materiaal.
9. Plinten en sierlijsten op maat zagen en plaatsen.
10. Stopcontacten en andere leidingen voorzien van afdekramen en tappunten.

Klaar!

Gevelisolatie buitenzijde

Pleisterwerk, steenstrips of houtwerk. U kunt hier als woningeigenaar, mits u daar een vergunning voor heeft, helemaal los in gaan. Wilt u een authentieke baksteenstijl met verschillende steenverbanden of juist een strakke, moderne stijl met verschillende kleuren pleisterwerk? Het kan allemaal. Bedenkt wel dat uw muur er minimaal voor de komende 50 jaar zo uit zal blijven zien. Het is natuurlijk wel bewerkelijk zeker als u ook alle kozijnen de deuren meeneemt. het meest effectief zijn de grote blinde gevels, die ook het eenvoudigst zijn aan te passen. U kunt ervoor kiezen om alleen die extra te isoleren, scheelt behoorlijk in kosten.

Doe wel de vergunningscheck. U mag niet zomaar het aangezicht van uw huis veranderen. Soms is een kleine check vooraf voldoende om te zien dat uw huis onderdeel is van een beschermd dorps- of stadsgezicht.

Vindt een betrouwbare isolatiespecialist. De isolatiespecialist is vaak een producent van het systeem dat u gebruikt. Een specialist behoudt het overzicht en zorgt ervoor dat alles goed verloopt en er geen onherstelbare fouten worden gemaakt. Een specialist kunt u vinden via onze pagina met vakspecialisten.

De belangrijkste keuze die u moet maken is het type gevelmateriaal en de isolatiedikte. Kiest u voor steenstrips, pleisterwerk, hout of een ander gevelmateriaal? Dit bepaalt het type systeem dat er wordt gebruikt en een groot deel van de kosten.

• Vergunningsaanvraag. Zodra u weet hoe dik het isolatiemateriaal wordt en hoe uw nieuwe buitenmuur er uit komt te zien kunt u een vergunning aanvragen. Dit duurt vaak tussen de 8 en 14 weken.
• Technische uitwerking. De isolatiespecialist werkt de details verder uit. De specialist kijkt naar de aansluitingen op kozijnen en daken en hoe deze vorm worden gegeven. Daarnaast wordt er een dauwpuntberekening gedaan. Dit is een berekening waarmee bepaald wordt of vochtproblemen kunnen ontstaan door de extra isolatie. Meer uitleg staat verderop in dit artikel.
• Aan de slag! De isolatie specialist stelt een stukadoor aan voor de uitvoering. Hij of zij begint met het bouwen van een steiger om de gevel goed te kunnen bereiken maar ook om deze te beschermen tegen harde wind.
• De stukadoor begint met het plaatsen van metalen profielen op de randen van de muren.
• Isolatiemateriaal wordt tegen de bestaande buitenmuur aangeplakt. Het isolatiemateriaal is vaak een hard plaatmateriaal zoals EPS of PIR.
• Aansluitingen op daken, dakgoten en kozijnen worden netjes gemaakt door speciale hoekstrippen en kopschotjes. Soms is het ook nodig om een aantal stenen uit de muur te halen zodat de aansluiting luchtdicht gemaakt kan worden. Deze details zijn erg belangrijk om wateroverlast of koudebruggen te voorkomen.
• Wanneer het isolatiemateriaal geplaatst is worden hoekbeschermers toegepast en wordt het geheel bedekt met een wapeningsgaas en mortel.
• Samen met het wapeningsgaas zorgen speciale muurpluggen ervoor dat de isolatieplaten op hun plek blijven zitten en aan de oude buitenmuur vast zitten.
• Gevelbekleding. Nu is het moment gekomen dat de gevel bekleed mag worden.
• De steenstrips worden netjes afgevoegd. In het geval van pleisterwerk kunt u besluiten om er nog een mooie kleur op aan te brengen.
• Klaar. Nadat de gevelbekleding is aangebracht kan het steigerwerk worden afgebroken en zijn de werkzaamheden klaar.

 

Gevel spouwisolatie

Een nette geïsoleerde spouw ziet er uit als onderstaand plaatje. De isolatie zit netjes verankerd m.b.v. de spouwhaken (Spouwhaken worden op regelmatige afstanden aangebracht om het buiten- en binnenblad van een spouwmuur met elkaar te verbinden, zodat een stabiele constructie ontstaat. In geval van een geventileerde spouwmuur, kan de spouwhaak ook gebruikt worden om de isolatie op zijn plaats te houden door de toevoeging van een isolatiebevestigingsclip). Er is waterkerende folie aangebracht en er is een kleine spouw overgelaten waar het doorslaand vocht via het buitenspouwblad kan worden afgevoerd. Door de open stootvoegen wordt deze spouw geïsoleerd. 

• Binnenpleister (1)
• Binnenspouwblad (2)
• Spouwmuurisolatie (3)
• Spouw (4)
• Spouwhaken (5/6)
• Waterkerende folie (7)
• Buitenspouwblad (8)
• Open stootvoegen (9)

Wat voor spouw heeft u?

Hieronder een plaatje met de spouw als functie van het bouwjaar:

Mag je de spouw zomaar volstoppen met isolatie materiaal?

De spouw werd in 1960 verplicht om vocht in de woning te voorkomen. Wat gebeurt er als je die spouw volstopt met isolatie materiaal en hoe voorkom je vochtschade?

Gevelisolatie bij lege spouw

Technisch is er geen probleem als er sprake is van een goed vooronderzoek, uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Overweeg om in offertes en andere communicatie de inspectie vooraf, de kwaliteitseisen voor de uitvoering en de nacontrole te benoemen. Maak ook goede afspraken over garantie op eventuele vocht problemen na de isolatie.

Voor uitgebreide informatie over het na-isoleren van een spouw zonder isolatie zie: https://klimapedia.nl/wp-content/uploads/2017/06/Na-isolatie-spwmr-Feiten-en-Fabels_150929.pdf

Risico’s op vochtschade bij spouwmuur isolatie

Het aanbrengen van na-isolatie in spouwmuren is een maatregel die mits uitgevoerd met de nodige zorgvuldigheid tot goede resultaten leidt.

Technisch/wetenschappelijk is afdoende aangetoond dat spouwmuurisolatie een verantwoorde maatregel is mits gewerkt wordt met SKG-IKOB gecertificeerde bedrijven.

In de huidige praktijk doen zich relatief weinig problemen voor en die zijn voor het grootste deel toe te schrijven aan onvolledig of ondeskundig vooronderzoek en het niet naleven van de richtlijnen bij de uitvoering van het werk.

De VENIN-garantiebepalingen die zijn gekoppeld aan de SKG-IKOB richtlijnen dekken de belangrijkste risicofactoren. SKG-IKOB werkt aan een verbreding van de garantieregelingen.

Gezondheidsrisico’s

Bij de veel toegepaste materialen steen- en glaswol en PUR bestaan geen gezondheidsrisico’s voor de verwerkers die de normale beschermingsmaatregelen zoals aangegeven in de ARBO regelgeving hanteren.

Voor bewoners zijn er geen directe risico’s bekend. Alleen wat betreft PUR bestaat mogelijk voor al eerder voor isocyanaten gesensibiliseerde mensen een risico. In ieder geval tijdens het aanbrengen niet aanwezig zijn en extra ventileren lijkt aan te raden.

Aanbevelingen voor opdrachtgevers (bewoners)

Let op juiste voorwaarden in de offerte

• Bewoners die na-isolatie laten uitvoeren moeten er op letten dat het betrokken bedrijf over een SKG-IKOB procescertificaat beschikt en bij voorkeur ook lid is van VENIN.
• In de kwaliteitseisen is een degelijk vooronderzoek inbegrepen, maar het kan geen kwaad dit nog eens afzonderlijk in het aannemingscontract op te nemen.
• De opdrachtgever moet zich ook realiseren dat uit het vooronderzoek kosten voor “meerwerk” voort kunnen komen als bijvoorbeeld specieresten enz. uit een spouw verwijderd moeten worden voordat de isolatie kan worden aangebracht.

Garantievoorwaarden en aansprakelijkheid

• De huidige VENIN-garantievoorwaarden bieden een beperkte aansprakelijkheid in geval van vochtschade ook als die het gevolg is van de spouwmuurisolatie.
• Zoals in de meeste garantievoorwaarden valt “gevolgschade” ook bij VENIN in beginsel buiten de garantie.
• VENIN onderzoekt of het zin heeft de garantievoorwaarden op dit punt uit te breiden.

Eisen waaraan een te isoleren spouwmuur moet voldoen

Let op de volgende aspecten:

• De reeds aanwezige gebreken aan de gevel (scheurvorming, kwaliteit voegwerk)
• De vorstgevoeligheid van het metselwerk van het buitenspouwblad
• De spouwbreedte
• De eventuele vervuiling van de spouw.
• Gevels, waaraan vochtproblemen worden waargenomen, mogen niet zondermeer worden geïsoleerd.
• Gevels met een buitenspouwblad van stenen met een hoge weerstand tegen dampdoorgang (bijv. geglazuurde baksteen of geglazuurde verblendsteen, tegels, mozaiekwerk e.d.) of gevels, voorzien van een sterk dampremmende afwerklaag (dichte verflagen, dicht buitenpleisterwerk enz.), mogen, in verband met het verhoogde risico op vorstschade, niet worden geïsoleerd.
• Bij het isoleren van "smalle" spouwen bestaat een verhoogde kans op vochtdoorslag. Om die reden mogen spouwen met een breedte minder dan 40 mm niet worden geïsoleerd. Voor PUR geldt 30 mm.
• Bij het isoleren van spouwen die in meer of mindere mate ernstig verontreinigd zijn door speciebaarden, valspecie, puin, doorgemetselde stenen, doorstekende balkkoppen e.d., bestaat eveneens een verhoogde kans op vochtdoorslagproblemen.
• Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de grootte van de speciebaarden. In geval deze dusdanig groot zijn dat de ruimte tussen speciebaarden en binnenspouwblad minder dan 30 mm wordt moet ernstig rekening worden gehouden met de mogelijkheid van vochtdoorslag op die punten.
• Aan ventilatie-, afvoerkanalen en andere openingen in de spouwmuur (bijv. doorvoeren van gevelkachels, wasemkappen, ventilatoren enz.) moet bijzondere aandacht worden besteed.
• Daar waar deze openingen in open verbinding met de spouw staan, moet de spouw ter plaatse van de openingen rondom met een daartoe geëigend materiaal worden afgedicht en moet een opening in het buitenspouwblad gemaakt worden; deze opening moet afgeschermd worden door een rooster.
• Waar doorvoeren door de spouw reeds aanwezig zijn (bijv. in de vorm van een buis, een koker enz.) moet worden gecontroleerd in hoeverre deze intact zijn. Een gebrekkige doorvoer moet eerst worden hersteld. Na het beëindigen van de isolatiewerkzaamheden moet het functioneren van de ventilatie - of afvoerkanalen worden gecontroleerd.
• Open stootvoegen aan de bovenzijde van het buitenspouwblad die dienden voor spouwventilatie moeten blijvend worden afgedicht.
• Open stootvoegen aan de voet van het buitenspouwblad, die een duidelijke afwateringsfunctie hebben, mogen niet worden afgedicht.
• De open stootvoegen ten behoeve van de afwatering boven lateien, doorstekende vloeren, balkons, galerijen en soortgelijke constructies moeten onbelemmerd hun functie kunnen blijven vervullen
• De ventilatie van de kruipruimte mag door het aanbrengen van het isolatiemateriaal niet worden geblokkeerd.
• De ventilatie van platte daken mag via de daartoe bedoelde oorspronkelijke ventilatievoorzieningen door het ingebrachte isolatiemateriaal niet worden geblokkeerd.

Gevelisolatie bij reeds aanwezige isolatie in spouw

• Het effect van na-isoleren van de spouw is maar beperkt
• De ruimte tussen de spouwruimte en het al aangebrachte isolatiemateriaal is maar klein. Hierdoor kunnen veel na-isolatie producten voor spouwmuren niet gebruikt worden.
• Het is verstandiger om het oud isolatiemateriaal te verwijderen en te vervangen door modern isolatiemateriaal.
• VEH en Veldhoven Duurzaam raden het isoleren van een eerder geïsoleerde spouwmuur af.

https://www.eigenhuis.nl/verduurzamen/maatregelen/isoleren-en-ventileren/na-isolatie

• Wil je het tóch doen, zoek dan een bedrijf dat hiermee vele jaren ervaring mee heeft en ook eerst een goed onderzoek doet om te kijken of het ook echt kan.

 

 

 

 

 

 

 

Dakisolatie:

Hoe weet je of je dak geïsoleerd is?

Gebouwd:

• voor 1975: Bij de bouw is geen isolatie aangebracht. Misschien heeft één van de bewoners het dak daarna geïsoleerd. Vaak is dat een dunne laag van 3 tot 5 centimeter die matige isolatie geeft.
• tussen 1975 en 1992: Dan heeft het bij de bouw waarschijnlijk een matige isolatielaag van 3 tot 5 centimeter meegekregen. Misschien heeft een bewoner het daarna nog beter geïsoleerd (met de vraag of dat wel vakkundig is gedaan!)
• 1992 of later: Dan heeft het bij de bouw redelijke tot goede isolatie meegekregen (8 tot 10 centimeter of meer). Deze isolatie hoef je niet te verbeteren.

zie ook:

Soort isolatie:

• Schuin dak: isolatie van een schuin dak is op drie manieren aan te brengen: aan de buitenkant, binnenkant of door het spuiten van isolatiemateriaal onder je dakpannen.
• Plat dak: Ook een plat dak kun je op verschillende manieren isoleren, maar de beste optie is vanaf de buitenkant. Het risico op vochtschade is namelijk groot wanneer je kiest voor isolatie aan de binnenzijde van je plat dak.
• Zoldervloer: Als de zolder leeg staat of wordt gebruikt als opslagruimte – en dus niet als leefruimte – is het isoleren van je zoldervloer een goede optie. De warmte die van beneden opstijgt wordt dan tegengehouden door de vloer, waardoor je zolder niet onnodig wordt opgewarmd.

Schuin dak isoleren.

1.Binnenkant van het dak isoleren

2.Buitenkant isoleren: Dakpannen eraf, isolatie bovenop je dak, pannen er weer op (vaak in combinatie met dakrenovatie)

3.Isolatie direct onder de dakpannen (spuiten of dakelementen1)

4.Zoldervloer isoleren als je de zolder als opslag gebruikt.

Schuin dak van binnen isoleren:

Voor de doe-het-zelver (let wel als je het zelf doet krijg je geen subsidie)

• Plaats het isolatiemateriaal tussen de gordingen (horizontale dakbalken) of de spanten (verticale dakbalken). Met deze methode laat u de dakconstructie ongemoeid en zijn de kosten relatief laag.
• Isolatiemateriaal wordt op maat gesneden en tussen de dakbalken geplaatst.
• Naden en kieren worden zoveel als mogelijk dichtgemaakt met een afdichtkit.
• Boven op het isolatiemateriaal wordt een dampremmende folie aangebracht. Hierdoor kan er geen vocht vanuit de woning in het isolatiemateriaal of dakbeschot komen.
• Als laatste wordt de binnenkant afgewerkt met gipsplaten of houten schroten.

Voor meer info zie ook: https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/dakisolatie/schuin-dak-isoleren/

of bekijk dit filmpje:

Schuin dak van buiten isoleren.

De beste manier is het dak isoleren is aan de buitenkant.

• De bestaande dakbedekking (pannen, panlatten en tengellatten) wordt verwijderd, zodat enkel de kepers en gordingen nog te zien zijn.
• In de meeste gevallen worden stijve isolatiepanelen van polyurethaan direct op de dakspanten aangebracht,
• Bovenop de isolatiepanelen brengt men een speciale klimaatfolie aan die het dak winddicht en waterdicht maakt. Vocht dat zich in de dakconstructie bevindt kan wel via de folie van binnen naar buiten, maar andersom is niet mogelijk.
• De nieuwe tengellatten worden met schroeven (door het isolatiemateriaal heen) aan de dakspanten vastgemaakt. Dit moet nauwkeurig gebeuren aangezien de schroeven diep genoeg in de spanten terecht moeten komen. Bij ongelijke afstanden tussen de keperbalken moet men goed opletten dat de schroeven op de juiste plaats komen.
• De panlatten kunnen nu op het tengelwerk worden aangebracht en het dak kan nu netjes afgewerkt worden.

https://www.dakisolatie-advies.nl/dak-isoleren-langs-buiten

Plat dak isoleren:

 

1. U kunt een plat dak isoleren door isolatie aan de onderkant te plaatsen (koud dak)
2. U kunt isolatiemateriaal boven op dakbedekking plaatsen volgens het omgekeerde dak principe.
3. U kunt een plat dak isoleren door isolatie aan de bovenkant te plaatsen onder de dakbedekking (warm dak)

Beste is methode 3 omdat de kans op condensvorming of vocht in de constructie hier nihil is. Methode 2 is het eenvoudigst omdat je hier de isolatie aanbrengt op de bestaande bitumen laag. 

een plat dak isoleren vanaf de onderkant is sterk af te raden. Een plat dak isoleren vanaf de binnenkant zorgt voor een groot risico op vochtophoping in de dakconstructie omdat de constructie zowel aan de onderkant (dampscherm) als bovenkant (dakdichting/bitumen/EPDM) vochtdicht is afgesloten. Dit kan leiden tot schimmels en rot. Het wordt om die reden ook nauwelijks meer gedaan door isolatie specialisten. Zij willen graag een goed product met garantie geven. Met deze methode zijn de risico’s te groot en zijn garanties niet af te geven. Kortom, een plat dak isoleer je het dus het beste via de bovenkant.

De omgekeerd dak methode:

• Dakisolatieplaten op bestaande dakbedekking met verhoogde daklijst.
• Drukvaste en waterbestendige isolatieplaten bovenop de dakbedekking.
• De bestaande dakbedekking blijft. Daarbovenop komt de dakisolatie en nieuwe laag dakbedekking.
• Minder goede isolatie.
• Alleen mogelijk als de bestaande dakbedekking goed is.
• Ook hier komt de dakrand minstens 10 cm hoger.

Eventueel kan het ook aangebracht worden zonder de daklijst te verhogen, hierbij wordt rondom een goot aangebracht.

Zoldervloer isoleren

• Als je de zolder alleen gebruikt voor opslag.
• Kies druk vaste isolatieplaten.
• Breng dan eerst een dampscherm.
• Plaats daarop de isolatieplaten en werk de vloer af.
• Dicht de kieren.

https://kennisbank.regionaalenergieloket.nl/dakisolatie/zoldervloer-isoleren/

Voor uitgebreide informatie zie ook:  https://veldhovenduurzaam.nl/system/files/Documenten/daksessie_in_veldhoven_-_23_januari.pdf